Как проверить ровность стен?

Содержание

Как лазерным уровнем проверить ровность стены?

Как проверить ровность стен?

От автора: здравствуйте, уважаемые посетители нашего строительного портала. Еще не так давно при производстве ремонтных работ все мы были вынуждены применять различные сложные и не слишком точные методы для разного вида измерений.

К счастью, прогресс не стоит на месте. В современных магазинах появляется все больше инструментов, которые значительно облегчают жизнь и берегут нам массу времени и нервов. И сегодня мы поговорим об одном из них.

Во время ремонта весьма важной процедурой является проверка ровности стен. Особенно это актуально в старых домах, где этому вопросу при постройке уделялось не так уж много внимания. Кривые стены, наличие на них бугров и вмятин и прочие недочеты способы напрочь испортить впечатление от самого шикарного ремонта.

Вот потому-то и необходимо тщательно измерять их ровность. И в этом нам нынче помогает лазерный уровень, который также называют нивелиром.

Сегодня мы поговорим о том, как лазерным уровнем проверить ровность стены, как пользоваться им на всех этапах работ — при определении, насколько кривая черновая поверхность и сколько штукатурки на нее понадобится, при проверке уже готовой на предмет того, как качественно строители ее оштукатурили, да и во время самого оштукатуривания.

Что такое нивелир?

Лазерный уровень (нивелир) — прибор, который позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости. Это незаменимый помощник при постройке дома и во время внутренней отделки.

Нивелир состоит из светодиодов и призм, которые создают видимые вертикальные и горизонтальные линии. С его помощью можно как возвести ровные стены, так и выставить по уровню маяки, выровнять пол, потолок и все остальные поверхности, быстро и ровно уложить плитку, ламинат и сделать еще много других работ.

Оценка кривизны черновой стены

Эта процедура необходима для определения количества работ и примерного будущего расхода материалов. Производится построением с помощью нивелира виртуальной вертикальной плоскости, параллельной стене, и измерением расстояния от этой плоскости до заранее отмеченных точек. Работа происходит в следующем порядке.

  1. На уровне выбирается режим построения вертикальной плоскости, так как стена располагается вертикально (для подобных работ на полу отбивается горизонтальная плоскость).
  2. Прибор придвигается максимально близко к стене так, чтобы плоскость была параллельна стене, и луч нигде ее не касался.
  3. Берется линейка (не рулетка!) и прикладывается в разных точках на стене, след от лазера на линейке укажет на расстояние от стены до мнимой плоскости.
  4. Через каждые полметра или чаще на разных уровнях от пола до потолка делаются замеры и заносятся в таблицу.

Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Это один из самых быстрых и точных современных способов отделки, который позволяет получить идеальную поверхность в сжатые сроки.

  1. Предварительно нужно подготовить и загрунтовать поверхность. На ней разметить вертикальные линии, где будут стоять маяки, отступая 10 см от углов, расстояние между соседними должно быть на 15–20 см меньше длины правила.
  2. Включить на лазерном нивелире режим построения вертикальной плоскости. Отметить на смежных стенах, примыкающих к ремонтируемой, метки на расстоянии 5 см от углов. Выставить плоскость нивелира по меткам. На правиле сделать метки на расстоянии 4 см от края. Выставив правило вертикально по меткам с помощью нивелира, получим зазор между ним и стеной около 1 см плюс-минус в зависимости от неровности.
  3. Теперь в этот зазор устанавливаем маяки. Нужно убедиться, что они в любом месте установки будут проходить в него, при необходимости придвинуть или отодвинуть лазерную вертикальную плоскость. После окончательной разметки и убеждения, что все сможет встать на место, замешиваем штукатурку и наносим небольшое количество на стену по разметке через каждые 0,5 м.
  4. Приставляем маяк к стене и обмазываем штукатуркой. Прижимаем правило к маяку и подбиваем в необходимых местах, чтобы метки на правиле совместились с лазерным лучом. Если это делать не правилом, а руками, можно согнуть маяки. Снимаем излишки штукатурки с маяка и правила. Проверяем еще раз вертикальность маяка и оставляем застывать, переходя к следующему маяку. Время высыхания зависит от количества штукатурки и материала поверхности.
  5. После высыхания всех маяков размешиваем штукатурную смесь и наносим ее между двумя маяками. Правило прижимаем к маякам и разглаживаем штукатурку движениями снизу вверх, пошатывая инструмент влево-вправо. Убираем излишки смеси с правила. Заполняем щели в стене шпателем или мастерком. Затем правилом делаем финишный проход. Переходим к следующей паре маяков. После работы получается практически идеальная поверхность, готовая под финишную отделку.

Для построения угла в 90 градусов на кухне или в ванной для установки крупногабаритной мебели тоже можно использовать нивелир. В этом случае требуется прибор, который может строить перпендикулярные вертикальные плоскости, а этот режим доступен практически в любой сегодняшней модели.

Нужно выставить уровень относительно уже готовой вертикальной стены по меткам, которые делались при ее выравнивании.

Или поставить новые метки, проверить, что лазерная плоскость идеально параллельна стене, и отбить угол 90 градусов.

Затем разметить смежную стену, так же отбить, выставить маяки, следуя указаниям, которые приводились выше, и оштукатурить стену. В итоге получится прямой угол между плоскостями.

Оценка ровности стены с помощью нивелира

Для проверки ровности стены после финишной отделки без лазерного уровня можно использовать правило. Прикладываем его к стене и смотрим, есть ли просвет между ней и правилом. Линейкой измеряем величину зазора. Но, как правило, неровность готовой стены измеряется в нескольких миллиметрах, и таким методом сложно определить ее величину.

Для более точного измерения используем лазерный нивелир. Если нужно определить ровность по вертикали — включаем построение вертикальной оси. Если по горизонтали — то горизонтальной оси. Для удобства можно нарисовать соответствующую линию на стене. Затем нивелир нужно расположить под углом 45° к стене.

Получившаяся лазерная линия будет прямой только на идеально ровной стене. Если на поверхности имеется пузырь, то в этом месте луч отклонится в сторону к нивелиру. Если вогнутость, то линия отклонится от вертикальной оси в сторону от нивелира. При установке прибора под углом 45° расстояние от нарисованной линии до отогнутого луча будет равно размеру неровности.

Нивелир можно использовать и для проверки ровности углов, наводя луч на стык стен и проверяя его вертикальность. Если угол ровный, то луч будет четко лежать в нем. Если завален в какую-нибудь сторону — это будет точно видно.

Думаем, теперь вы поняли, насколько это удобный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него, ведь раньше как-то обходились своими силами, используя дедовские способы. Но нивелир намного облегчает процесс ремонта, экономит силы и время, так стоит ли отказываться от современных технологий во имя экономии средств?

Впрочем, решение остается за вами. Мы постарались дать всю нужную информацию по использованию лазерного уровня. Если хотите дополнительно закрепить ее, то советуем посмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!

Источник: https://seberemont.ru/kak-proverit-rovnost-steny/

Как проверить ровность стен | Сделай все сам

Как проверить ровность стен?

Дюже зачастую в жилых домах (будь то ветхие либо новые, только построенные и сданные в эксплуатацию) стены оставляют хотеть лучшего.

Трещины, впадины, выпуклости и перепады могут не быть невидимы невооруженным глазом, но при поклейке обоев, укладке плитки, штукатурке сделают вам крупные неудобства.

Следственно, раньше чем применять стены для каких-нибудь видов отделочных работ, определите насколько они ровные.

Вам понадобится

  • Строительный ярус либо правило.

Инструкция

1. Для проверки ровности стены дозволено применять разные способы. Также существует несколько видов строительных ярусов, которые помогут определить ровность вертикальной поверхности.

Самый примитивный способ заключается в том, что ровностьстены определяется безукоризненно прямой рейкой (правилом), размером с высоту комнаты. Рейку прикладывают к углам стен, параллельно полу внизу, потолку вверху, между полом и потолком.

Наивысший зазор и определит ровность либо кривизну стены .

2. Ровность стены легко определяется отвесом. Отвес (веревочный ярус) представляет собой шнурок с грузом. В стену под потолком забейте гвоздик, на него намотайте шнурок и визуально определите, параллельна ли стена со шнурком. Это делается на расстоянии около 1,5 метра.

3. Пузырьковый строительный ярус так же помогает определить ровностьстены . Внутри него находится одна, две либо три колбы (ампулы) с жидкостью и пузырьком воздуха. Для определения горизонтального яруса надобен прибор с двумя либо тремя колбами. Если стена ровная, воздушный пузырек, внутри ампулы будет находиться сурово между рисками.

4. Также существует методология проверки на ровность с поддержкой лазерного линейного нивелира (лазерного яруса).

Его работа заключается в том, что он проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и нивелиром возникает лазерная плоскость (вертикальная либо горизонтальная в зависимости от модели нивелира).

Для определения ровности стены применяется вертикальная плоскость.

Совет 2: Как предпочесть строительный уровень

Если вы решили заняться ремонтом, то непременно стоит задуматься о покупке строительного яруса. Стоит подметить, зачастую встречается недоброкачественный инструмент. Уровень является исключительно ответственным инструментом, потому что с его поддержкой производится разметка. Именно от неё выполняются последующие действия по ремонту.

Инструкция

1. На данный момент есть несколько видом строительных ярусов: лазерный нивелир ярус, электронный уклономер и пузырьковый ярус. Почаще каждого используется конечный перечисленный инструмент. Для начала определитесь, какой длины вам нужен инструмент.

Если вам необходимо сделать разметку под наклейку обоев, то 120 – 200 сантиметров самое то. Если же будет производиться стяжка и выравнивание стен, то нужно иметь ярус длиной 150-300 сантиметров. Позже того, как вы определились с размером, дозволено идти в магазин и выбирать.

2. Обратите внимание на стеклянные части. В них находится жидкость с пузырьком воздуха. Также на стекле неукоснительно обязаны быть черные линии. Проверьте, не мотаются ли стеклянные части. Если есть вероятность, то приобретите тот ярус, у которого стекла вмонтированы в ярус наглухо, то есть их немыслимо снять, открутить либо что-то в этом роде.

3. Дальше посмотрите на то, отлично ли виден пузырек воздуха. Вы обязаны с легкостью определять, когда он находится на середине между черными полосками. Если они будут крепко удалены друг от друга, то возникнут загвоздки с определением пузырька верно по центру

4. После этого проверьте, верно ли ярус определяет вертикальное и горизонтальное расположение. В специализированном магазине существует стенд, на котором вы можете испытать данный инструмент. Положите ярус на горизонтальный стенд и обратите внимание на расположение пузырька. Он должен находиться верно посередине между линиями.

Поверните инструмент на 180 градусов. Подобно проверьте вторую часть. Если всё в порядке, то горизонталь ярус показывает правильно. Сейчас переходите к проверке вертикали. Приложите инструмент к стенду таким образом, дабы стеклышко было в верхней части инструмента. Пузырек также должен находиться отчетливо посередине. Проверьте вторую сторону.

по теме

Обратите внимание!

Раз вам потребовался строительный ярус (дальше У либо ярус) значит, вы возможнее каждого решили затеять ремонт и причем отличный. А без инструмента вдалеке не “уедешь”. Но и инструмент бывает такой, что отменнее б его вовсе не было, иными словами – недоброкачественный.

Полезный совет

Раньше чем приобрести строительный ярус, какой бы драгоценный он не был, нужно сделать элементарную проверку. Для этого его нужно приложить к горизонтальной поверхности, потом повернуть на 180 градусов и приложить к той же поверхности.

Совет 3: Как проверить лазерный ярус

Касательно незадолго лазерные ярусы стоили дюже дорого и применялись немногими. Сегодня эти приборы стали гораздо доступнее и обширно используются при проведении строительных работ. При этом недорогие приборы не неизменно отличаются точностью. Как их проверить?

Важность точного измерительного инструмента

При проведении работ по ремонту, строительству и отделке дюже огромную роль играет точность измерений. Стены обязаны быть сурово вертикальными, а полы и потолки — горизонтальными. Этого немыслимо достичь без точного измерительного инструмента.

Еще десять лет назад на службе у большинства отделочников и строителей были простейшие инструменты для выставления горизонтали и вертикали. Это отвес и два вида ярусов — пузырьковый и водный, так называемый гидроуровень. Эти приборы верны, точны, но не неизменно комфортны в применении.Значительно комфортнее лазерные ярусы.

Они применяют сильные светодиоды, которые при помощи особой оптики выстраивают проекцию лучей в виде горизонтальных и вертикальных линий. Множество таких агрегатов самовыравнивающиеся. Рабочий модуль оснащается тяжелым маятником-отвесом, за счет которого прибор горазд показывать точный итог даже на неровной поверхности.

К сожалению, лазерные ярусы, исключительно недорогие, могут быть настроены ненормально. Многие обладатели таких приборов имеют твердую убежденность в безусловной точности всяких лазерных ярусов и не проверяют их. Это приводит к грустным итогам: стяжки, залитые с уклоном, «заваленные» перегородки, неровно наклеенные обои.

Однако, даже доброкачественные нивелиры могут сбиваться при падении, что частенько случается на строительной площадке.

Проверка лазерного уровня

Чтобы иметь убежденность в измерительном инструменте, его неукоснительно необходимо проверять. Если при этом вы найдете какие-нибудь отклонения, прибор следует отрегулировать, выставив верную горизонталь и вертикаль.Наилучший вариант для проверки лазерного яруса — применение верно настроенного нивелира.

Необходимо включить прибор, выступающий в качестве стандарта и освободить фиксаторы лазера. Дождитесь остановки маятника и стабилизации линий. Сейчас дозволено проделать эти же операции с проверяемым ярусом. Сведите лини, излучаемые двумя приборами, на максимально близкое расстояние и проверьте их параллельность.

Если у вас нет верного прибора, проверка лазерного нивелира может производиться при помощи традиционного строительного инструмента. Для проверки вертикали надобно применять отвес. Дозволено подвесить его к потолку и спроецировать линию на шнур — в случае отклонения вертикали вы сразу это увидите.

Иной вариант — с подмогой отвеса сделать метки на стене и провести линию, на которую и спроецировать луч. Если прибор точен — расхождений не будет.Для проверки горизонтали дозволено применить гидроуровень. Он представляет собой прозрачный шланг, заполняемый водой. На его концах могут быть колбы с нанесенными метками. Работает он по тезису сообщающихся сосудов.

Концы шланга разносятся на некоторое расстояние друг от друга и прикладываются к стене. Когда ярус воды стабилизируется, на стене делаются метки. Проведя проекцию луча между такими метками, дозволено определить точность лазерного яруса.Изредка лазерные нивелиры проверяют пузырьковыми ярусами.

Финально, это делать комфортнее и стремительней, чем пользоваться отвесом и гидроуровнем. Но ярусы такого типа не неизменно точны и сами нуждаются в проверке. Пользоваться ими как стандартами дозволено только при полной уверенности в их точности.Что делать, если лазерный ярус оказался сбит? Его дозволено отрегулировать. Для этого корпус прибора надобно разобрать.

Раскрутите крепежные винты и снимите кожух. Вы увидите блок лазеров и маятник. Регулировка осуществляется вращением 2-х винтов, один из которых отвечает за горизонталь, а иной за вертикаль. Поочередно вращая их, добейтесь совпадения лучей с эталонными линиями, позже чего соберите прибор в обратном порядке.

Совет 4: Как проверить ровность пола

Совершенно ровный пол надобен не только с эстетической точки зрения. Ровность пола влияет на то, насколько добротно будет уложено напольное покрытие. Как вестимо, поправить неровности пола – дело дорогостоящее. Следственно класснее приобретать жилье с теснее ровным полом. Дабы убедиться в неровностях пола, следует воспользоваться одним из советов.

Шарик

При появлении сомнений в ровности пола дозволено воспользоваться простым металлическим либо гипсовым шаром.

Его нужно поставить на тот участок пола, тот, что визуально вызывает сомнения, и проследить за его передвижением. Если шар останется на месте – участок безупречно ровный.

В том же случае, если шар начинает быстро закатываться в угол либо двигаться в различных направлениях – пол нуждается в выравнивании.

К такому методу дозволено прибегнуть еще при покупке квартиры, дабы убедиться в том, что установка напольного покрытия не затребует объема дополнительных работ.

Рейка

Для проверки ровности пола дозволено воспользоваться прямой ровной рейкой (ее также называют «правило»). Она должна быть довольно длинной, дабы выявить не только мелкие неровности, но и всеобщий наклон поверхности.

Рейка устанавливается на дерзкий сомнения участок и отмечается метками на стене. Класснее устанавливать ярус на пару. Пустоты, образующиеся между рейкой и поверхностью пола, замеряются рулеткой и отмечаются метками на прилегающей стене.

Спецприспособления

Более точный метод – гидро- либо лазерный ярус. Эти особые приспособления дозволяют верно определить все неровности пола. Причем, лазерный ярус владеет большей точностью.

Гидроуровень представляет собой шланг с двумя прозрачными емкостями для воды на концах. Ярус воды разрешает определить наклон поверхности при соприкосновении с полом.

В свою очередь, лазерный ярус автоматизирует данный процесс, дозволяя устанавливать его на любом отрезке пола и подмечать лазерным лучом точку на стене, которую надобно только проставить строительным карандашом.

Несколько контрольных точек в различных участках пола дозволяют определить проблемные плоскости, которые требуют дополнительных работ.

по теме

Обратите внимание!

Лазерный нивелир является самым точным современным и комфортным в применении. Размеры его крайне суперкомпактны, но дальность проецирования луча может составлять до 100 метров.

Полезный совет

Не расстраивайтесь, если замеры покажут отклонение до 3-х мм на 1 м длины, это соответствует строительным нормам.

Источник: http://jprosto.ru/kak-proverit-rovnost-sten/

Как проверить ровность стен

Как проверить ровность стен?

Стены во многих жилых домах оставляют желать лучшего. Различные впадины, трещины, перепады, выпуклости при первом взгляде могут вовсе и не бросаться в глаза. Однако стоит вам знаться ремонтом, например, поклейкой обе в или покраской стен, как все эти изъяны вылезут на поверхность.  Поэтому еще на стадии планирования ремонта важно определить состояние стен.

Итак, для определения ровности стен можно воспользоваться несколькими способами. Прежде всего, следует воспользоваться строительным уровнем.  Современный рынок предлагает несколько разновидностей уровней, позволяющих определить ровность поверхности.

  Самый простой способ – воспользоваться правилом – прямая рейка, длина которой равна длине комнаты. Эту рейку необходимо приложить к углам стен, параллельно полу и потолку.

По максимально образующемуся зазору можно определить ровность стен или же их кривизну.

Отвес – еще одно строительное приспособление, с помощью которого можно определить ровность стен. Он выглядит в виде шнурка с подвешенным на нем грузом.  Для его использования необходимо вбить гвоздь под потолком, на него намотать шнурок и чисто визуально определить, насколько параллельна стена шнурку.  Причем определять это необходимо на расстоянии примерно 1-1,5 метра.

Определить ровность стен можно при помощи и пузырькового уровня.  Внутри такого уровня расположено несколько колб с жидкостью, а также пузырьками воздуха. В том случае, когда стена ровная, пузырек воздуха будет находиться строго между рисками.

Лазерный нивелир – самый современный и точный способ определения ровности стен. Он проецирует на стену при помощи лазера линию. Таким образом между стеной и самим прибором появляется вертикальная или же горизонтальная лазерная плоскость.

В основном грунтовка по ржавчине – это, конечно же, лакокрасочный материал, который способен максимально изолировать обработанную поверхность от агрессивных воздействий воды и паров.

Вообще грунтовка совмещает в себе антикоррозийное и финишное покрытие в одном лице. Акриловая матовая антикоррозийная грунтовка защищает металлическую поверхность и создает промежуточный защитный слой под защитную и декоративную эмаль.

Грунтовка относительно быстро сохнет и ее можно наносить по ржавчине.

В данном полимерном материале содержатся тиксотропные и силиконовые добавки, а также антикоррозийные пигментные добавки. Матовый вид грунтовки обладает высокими антикоррозийными свойствами для защиты металлических поверхностей. Данный полимерный материал имеет высокие качественные характеристики, и изготавливается на импортном оборудовании на основе акриловых полимеров и пигментов.

Вообще грунтовка по ржавчине может быть желтого, серого и черного цветов. Перед нанесением грунтовки по ржавчине необходимо очистить от грязи, пыли и старой краски. Затем надо полностью обезжирить поверхность и тщательно высушить, ведь грунтовка по ржавчине должна наноситься на сухую поверхность. Далее грунтовку в емкости надо хорошо перемешать до однородного состояния.

Перед началом работ грунтовку разбавляют растворителем до нужной консистенции, и наносят на поверхность при помощи валика, кисти или способом пневматического распыления. Грунтовку наносят обычно в один слой, но для самостоятельного покрытия ее можно наносить и в несколько слоев.

Несомненно, назначение грунтовки состоит в том, чтобы она защищала металл от коррозии. Образованная лакокрасочная пленка обладает изолирующим свойством и защищает от проникновения влаги на поверхность. Бывают пассивирующие грунтовки, фосфатирующие грунтовки, протекторные грунтовки, ингибированные грунтовки, грунтовки-преобразоветли ржавчины.

В строительстве и при проведении ремонтных работ используют прозрачные и непрозрачные грунтовки, которые содержат пигменты и наполнители. При монтаже наливных полов применяют непигментированные эпоксидные грунтовки.

Они похожи на раствор смолы и растворителя, которые отлично впитываются и защищают, а также укрепляют бетонную поверхность стен и потолков. Также существуют грунтовки, которые наносятся исключительно по дереву.

Такие грунтовки предохраняют дерево от гниения и придают ему красивый декоративный вид.

Page 3

Наверняка плесень на стенах встречалась каждому человеку. И перед ним возникал насущный вопрос, как же ее удалить? Безусловно, плесень на стенах не радует глаз, а наоборот даже портит настроение.

И человек пытается ее как — то смыть или закрасить. Но через какое то время плесень обязательно появится снова, и будет портить вам жизнь. Но существуют ли способы борьбы с плесенью, и какие именно?

Как известно, плесень – это обычные плесневые грибки. Споры плесени могут находиться повсеместно: и в воздухе, и в земле, и в воде. Из-за плесени могут возникать различные заболевания, такие как аллергия или онкология. Это очень серьезно и опасно, и этим фактом нельзя пренебрегать.

Вам может встретиться и черная плесень, и голубая, и зеленая, а также серая, желтая, белая и красная. В общем, всевозможных цветов и оттенков. К тому же плесень на стенах оказывает разрушительное действие и на отделочные материалы.

Плесень может облюбовать как деревянные поверхности, так и бетонные или кирпичные. За несколько лет даже бетонная стена может полностью разрушиться. Чтобы микроскопические споры плесени прижились, необходимы благоприятные условия, такие как повышенная влажность и плохой воздухообмен.

Как избавиться от плесневых грибков и полностью удалить плесень на стенах? Для начала нужно тщательно проветривать то помещение, где появилась плесень на стенах. Если в вашей комнате не достаточно естественной вентиляции, то можно установить кондиционер.

Кондиционер нужно использовать со специальной фунгицидной пропиткой, чтобы предотвратить рост грибков плесени. Также в комнате необходимо провести качественную гидроизоляцию, чтобы влага не просачивалась на стены.

Краны, бачки унитазов не должны течь, если есть утечка, то ее необходимо устранить. Итак, плесень на стенах можно удалить специальными средствами биоцидами. Всю работу нужно проводить строго по указанной инструкции.

Конденсат и плесень на стенах, промерзание углов в квартире?

В этом случае вам поможет теплоизоляционная штукатурка из эковаты. Собственно теплоизоляционная штукатурка служит для:
Утепления стен и потолков помещений; устранения образовавшегося конденсата на промерзающих поверхностях; уничтожения плесени на стенах, а также непосредственно для изоляции.

Теплоизоляционная штукатурка из эковаты применятся для всех поверхностей, таких например как бетонная, оштукатуренная, окрашенная, кирпичная. К тому же толщина теплоизоляционной штукатурки может составлять от десяти до двенадцати миллиметров. Например, при нанесении на гипсовую поверхность сначала ее нужно прогрунтовать акриловой грунтовкой.

Теплоизоляционная штукатурка изготавливается из эковаты. В состав утеплителя эковата входят такие природные материалы как целлюлозные волокна и борные минералы. Вот поэтому и обеспечивается дыхание всего дома или многоквартирного здания.

Известно, что одним мешком эковаты можно утеплить до шести квадратных метров поверхности. А толщина слоя при этом составляет до десяти миллиметров.

Девятьсот граммов обойного клея заливают пятидесятью литрами холодной воды, и оставляют для набухания, а три часа, а потом смешивают с одним мешком эковаты. Весь полученный состав тщательно размешивают.

Если раствор получается густым, то можно добавить немного воды.

По своей консистенции раствор должен напоминать мясной фарш и вода с него стекать не должна. Полученную массу наносят на стену гладкой металлической или из оргстекла штукатурной теркой.

Оштукатуренной стене дают подсохнуть в течение пяти дней. Во время просушивания в помещении должна быть установлена хорошая вентиляция.

Отопительными приборами подсушивать не рекомендуется, так как из-за этого штукатурка может вздуться.

Как предотвратить плесень на стенах в ванной комнате?

Все мы знаем, что плесень привлекает наше внимание своим неприятным видом, но это еще не все. Плесень еще и опасна для нашего здоровья, и с ней необходимо бороться всеми известными способами. Различные виды грибков плесени могут вызывать у детей аллергические реакции, диатез, а также онкологические заболевания.

Очень часто люди обнаруживают плесень именно в ванной комнате. Зачастую ванна является рассадником плесени, так как там всегда повышенная температура и влажность воздуха. Если вы будете настойчивыми, то вам удастся избавиться от плесени на стенах вашей ванной комнаты.

Во-первых, вам просто необходимо установить в ванне вытяжной вентилятор. Вытяжной вентилятор удалит из ванны излишки скопившейся влаги, которая образуется при использовании горячего душа и ванны. Вытяжной вентилятор можно оставлять после принятия душа, включенным еще минут на десять.

Приоткрытая дверь и окно в ванне создадут сквозную вентиляцию, что достаточно эффективно при борьбе с плесенью. Это такие профилактические меры, чтобы плесень не появлялась вообще.

Современные противогрибковые препараты являются также эффективным способом борьбы с плесенью. Но обрабатывать нужно все помещение, включая пространство под сантехникой. Ведь споры плесени могут поселиться в любом уголке ванной комнаты.

Также необходимо ободрать все старое покрытие и тщательно просушить всю стену, воспользовавшись феном или электронагревателем. При борьбе с плесенью нужно также защитить свои дыхательные пути, так как человек тоже может заболеть.

Для того чтобы грибки плесени больше не вернулись в вашу ванную комнату надо следить за влажностью в помещении. Починить все краны и унитаз, чтобы нигде не текло. Достаточное проветривание ванной может положительно повлиять на микроклимат в ванной комнате. Влажность не будет скапливаться и тогда не будет проблем с плесенью. Ей мы просто не оставим никакого шанса.

Мы с вами должны понимать тот факт, что плесни без сырости быть не может. И это неоспоримый факт. И тут важно найти источник сырости, чем непосредственно саму плесень. Если убрать источник самой плесени, то и плесень в дальнейшем не появится. Если в вашей комнате отсутствует вентиляция, то влажность воздуха соответственно повышается, что уже может стать предпосылкой появления плесени.

Если в стенах имеются трещины, то наружная влага может проникнуть в помещение. Под подоконником может образоваться отверстие, через которую также будет проникать влага и холод.

Также в панельных домах в наружных углах комнат моет появиться плесень. И данная плесень как уже доказано учеными очень опасна для здоровья человека.

Чтобы уменьшить шансы появления для плесени нужно следить за трубами канализации и водопровода.

Если у вас в доме имеется много комнатных растений, то надо тщательно следить за частотой их полива. Частый полив может вызвать появление лишней влажности в комнате, что является благоприятной средой для плесени.

Даже в самое холодное время суток температура в комнате не должна опускаться ниже восемнадцати градусов тепла. Если у вас в квартире холодные стены, то их все-таки необходимо утеплить. Это можно сделать либо снаружи, либо изнутри.

Вообще бороться с плесенью лучше всего в летнюю сухую и жаркую погоду. Желательно чтобы детей в доме при этом не было. После уничтожения плесени место нужно либо покрасить, либо заклеить новыми обоями, это уже по усмотрению хозяев.

К тому не советуем вам увлекаться установкой пластиковых окон, потому что с их установкой изменяется весь микроклимат в квартире или доме. В пластиковых окнах присутствует всевозможная изоляция, которая не пропускает воздух снаружи.

Когда вы устанавливаете мебель, то между стенами и мебелью необходимо оставлять маленький зазор, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать в этом пространстве.

А также быстро устранять все сантехнические протечки и своевременно проводить ремонт всей кровли дома. Соблюдайте все правила эксплуатации жилого помещения, и тогда у плесени не останется никакого шанса на выживание.

Источник: https://remontwww.ru/kak-proverit-rovnost-sten.html

Как выровнять стены дома (или проверить тех, кто сделал это за вас)? Инструкция «Медузы» и Knauf — Meduza

Как проверить ровность стен?

Ремонт квартиры практически всегда подразумевает выравнивание стен. Нанять рабочих сегодня не проблема.

Но как убедиться, что они все делают правильно и через месяц обои не пойдут пузырями, а краска не отвалится вместе со штукатуркой? Вместе с производителем штукатурки «Ротбанд» — компанией Knauf — рассказываем про каждый этап выравнивания стен и даем советы, которые помогут контролировать ваших строителей.

От кривизны поверхностей зависит выбор отделочных материалов. Самый простой способ измерить кривизну — использовать строительный уровень: они бывают водяные, пузырьковые или самые современные — лазерные.

Еще используют правило — длинную рейку, ее прикладывают к углам стен параллельно полу и потолку: кривизна будет равна максимальной высоте зазора. Неровности по вертикали измеряют отвесом — это шнурок с подвешенным на нем грузом.

Его вешают на гвоздь под потолком и определяют, насколько параллельна стена шнурку, с расстояния 1–1,5 метра.

Совет Knauf: Чтобы убедиться в правильности измерений, проведите их самостоятельно. Проще всего это сделать с помощью обычной лазерной указки.

Поставьте на полу отметки на одинаковом расстоянии от стены — по этой прямой будет проходить будущая плоскость.

Если на каком-то участке лазерный луч прерывается, упираясь в выпуклость, точки нужно переносить дальше от стены. И так до тех пор, пока луч не пройдет по касательной.

В каких случаях использовать штукатурку, а в каких гипсокартон

Все просто: если перепады уровня более 5 см (так бывает в старых домах) или если стена «волнистая», с выбоинами — лучше взять гипсокартон.

Его плюс в том, что за каркасом можно уложить тепло- и звукоизоляцию, спрятать трубы и другие коммуникации. Монтируется гипсокартон за несколько часов. Главный минус — конструкция «съедает» пространство.

Это критично в маленькой квартире, где каждый сантиметр на счету.

Если перепады меньше 5 см — подойдут строительные смеси. Они не уменьшают площадь и обходятся примерно в два раза дешевле, чем гипсокартон.

С их помощью тоже можно выровнять даже очень кривые стены (но для этого потребуется больше материала). Минус — работы трудоемкие и грязные, а сохнуть штукатурка будет минимум неделю.

Иногда во время ремонта комбинируют оба способа, но мы расскажем именно про смеси.

Совет Knauf: Для выравнивания потолка материалы выбирают по другим правилам. Главное, что нужно знать: штукатурку на потолок не стоит класть слоем больше 1,5 см.

 Гипсовая штукатурка не влагостойкая — если вдруг вас затопят соседи или протечет крыша, она может отвалиться. Одно дело, если сверху упадет тонкий слой, и другое — кусок толщиной 4 см.

 Так что, если потолок очень кривой, используйте подвесные или натяжные потолки.

Какая бывает штукатурка — что выбрать?

Чаще всего используют цементные и гипсовые смеси, но гипсовые выигрывают по нескольким показателям. Во-первых, они экологичны. Во-вторых, более пластичны: их легче наносить и разравнивать.

В-третьих, качественной гипсовой смеси требуется гораздо меньше, потому что ее расход почти в два раза ниже.

Например, штукатурку «Ротбанд» компании Knauf, вместе с которой мы сделали эти карточки, не нужно дополнительно шпаклевать, она не треснет, даже если положить толстым слоем (главное — соблюдать технологию нанесения).

Совет Knauf: При покупке штукатурки ориентируйтесь на цену. Качественные смеси стоят от 280 рублей и выше за 30 кг. Они более пластичны, чем бюджетные аналоги, и прощают небольшие ошибки в работе. А вот недорогие материалы неудобны в работе и часто дают трещины и усадку.

Как подготовить стены и инструменты

Для штукатурных работ понадобятся: кисть или валик для грунтовки, мастерок, широкий шпатель, h-образное и трапециевидное правило, губчатая терка для затирки. Еще пригодится штукатурный бак объемом 60–90 л для приготовления смеси, ведро для промывки инструмента и строительный миксер — им проще замешать раствор и добиться однородности.

Важный этап — очистка стен. В некоторых случаях приходится снимать старую отделку, сбивать плитку или старую штукатурку.

Впрочем, если отделка хорошо держится, стену можно штукатурить сверху, предварительно обработав соответствующей грунтовкой.

В новом монолитном доме поверхности нужно очистить от пыли и опалубочной смазки, а металлические элементы защитить от коррозии, чтобы на финишном покрытии не появились рыжие пятна ржавчины.

Совет Knauf: Обратите внимание на инструменты, которые используют ваши мастера. От их качества и того, есть ли у строителей полный комплект необходимого, зависит скорость и результат работы. Определить качество инструмента зачастую можно на глаз: например, недорогие шпатели, которых сейчас много на рынке, гнутся, как фольга, — такими невозможно задать ровные плоскости.

Грунтовать обязательно?

Да, этот этап нельзя пропускать. Объясним почему. Чтобы произошла химическая реакция с образованием кристаллов гипса, нужна вода — та самая, в которой растворяют строительную смесь. Если стену не прогрунтовать, часть воды уйдет в основание и реакция будет неполной — на штукатурке могут появиться трещины уже в процессе высыхания.

Выбор грунтовки зависит от поверхности и того, как она впитывает воду. Определить это легко, побрызгав на стену водой из распылителя: жидкость быстро впитается или останется на поверхности каплями. К впитывающим основаниям относятся газобетонные стены, стены из пенокерамических блоков, силикатного или керамического кирпича.

Для таких нужна универсальная грунтовка. Хуже впитывают воду плотные поверхности, например бетон. Ему потребуется особая грунтовка — она улучшает сцепление и сдерживает высолы. «Молодой» бетон сохнет годами, и вместе с влагой из него выходят соли, которые осаждаются на поверхности.

Со временем они начинают «отдирать» штукатурку от стены или потолка. 

После нанесения все грунтовки сохнут от 3 до 24 часов. На это время все работы в комнате нужно прекратить, чтобы на поверхности не собиралась пыль.

Совет Knauf: Главный ориентир при покупке грунтовки — цена: качественная стоит от 400 рублей за 10 литров. Бюджетные аналоги мало отличаются от подкрашенной воды — с ними влага будет впитываться так же, как и без них. 

Как замешать штукатурку

Самый быстрый и простой способ — с помощью строительного миксера (пара минут — и все готово). Сначала в емкость наливают чистую холодную воду, а затем постепенно засыпают в нее смесь. Если сделать наоборот, образуются комки, которые потом будет очень тяжело разбить.

Получившийся раствор должен быть однородным, пластичным, но не жидким: идеальная консистенция — как у густой сметаны, в которой стоит ложка (в нашем случае — шпатель). Если миксера нет, замешать штукатурку можно и вручную.

Действовать нужно в том же порядке, но в несколько этапов, каждый раз тщательно перемешивая состав.

Совет Knauf: Проверить консистенцию смеси можно и другим способом. Зачерпните немного раствора мастерком: если смесь держится ровным слоем, не сползает и не собирается комками — вы у цели.

Чтобы избежать слишком жидкого раствора, воду перед замешиванием заливают в неполном объеме, примерно минус 2–3 литра. По мере перемешивания постепенно добавляют воду, чтобы добиться нужной консистенции.

Внимание: нельзя добавлять сухую смесь в раствор! Это приведет к появлению трещин и к неравномерному высыханию штукатурки. Слишком густой раствор исправить легче — просто добавьте в смесь воды.

Как правильно нанести штукатурку

Приготовленную смесь нужно нанести на поверхности в течение 20 минут, пока она не схватилась. Есть два способа. Первый — намазывание. Берутся мастерки разных размеров, на большой накладывается смесь, а меньшим штукатурка наносится на стену под углом 45 градусов. Это удобно и быстро — не нужно каждый раз бежать к емкости с раствором.

Второй — накидывание. Популярный способ, при котором используется трапециевидная кельма. Смесь зачерпывается из бака и сразу накидывается на стену в направлении снизу вверх, а после разравнивается h-образным правилом. Исправляют большие неровности, пока штукатурка еще не высохла, — иначе придется класть и второй слой.

Как только растворная смесь начинает схватываться (перестает прилипать к пальцам), штукатурный слой выравнивают: подрезают трапециевидным правилом, убирая излишки и заполняя углубления. Через 10–15 минут проводится вторая подрезка: стену скребут широким шпателем почти под прямым углом.

Совет Knauf: Оценить готовую стену можно и на глаз, а при любых сомнениях снова используйте лазерный уровень. Допустимое отклонение по горизонтали и вертикали — не более 2 мм на 2 погонных метра.

Иногда штукатурный слой кажется не слишком ровным из-за тени от бокового света. Это критично, если вы собираетесь красить стену или клеить очень тонкие обои.

Под плитку или толстые обои такие несовершенства можно не исправлять.

Когда можно класть плитку и клеить обои

Для начала смесь должна полностью высохнуть. Дальше все зависит от отделки. Перед тем как укладывать плитку, нужно убедиться, что толщина штукатурного слоя не менее 10 мм. Затем наносят гидроизоляцию — в тех местах, где на плитку будет попадать вода (например, в душевой кабине или над кухонной мойкой). И только потом кладется плитка.

Под обои стену нужно заглаживать. Для этого с помощью резиновой терки поверхность увлажняют и затирают кругообразными движениями. Затем, до того как поверхность станет матовой, по ней снова проходятся широким шпателем из нержавеющей стали или металлической теркой.

После полного высыхания можно клеить толстые обои или наносить фактурную краску. Если планируется клеить тонкие обои или красить водоэмульсионной краской, в течение суток штукатурку снова обильно увлажняют и повторно заглаживают металлической теркой.

Под венецианскую штукатурку или шелкографию на стену дополнительно наносят пастообразную шпаклевку, чтобы поверхность выглядела и была ровной, как стекло.

Совет Knauf: Не торопитесь! Чтобы не испортить почти готовый ремонт, дождитесь, пока стена полностью просохнет. В среднем слой штукатурки толщиной 10 мм сохнет неделю, но сроки могут меняться в зависимости от влажности, температуры и вентиляции. Помещение важно проветривать, главное — не допускать сквозняков.

Летом оконный проем желательно завесить, иначе возникнет тепловая граница между освещаемым и теневым участком стены, что грозит появлением трещин.

Иногда строители предлагают использовать тепловую пушку для экономии времени — не соглашайтесь, это ведет к неравномерному высыханию штукатурного слоя и, как следствие, к появлению злосчастных трещин.

Knauf вот уже 55 лет выпускает гипсовую штукатурку под маркой «Ротбанд» в Германии и 20 лет — в России. По случаю круглой даты с 1 ноября по 31 декабря проходит акция: в каждом мешке штукатурки «Ротбанд» (25 или 30 кг) покупателя ждет промокод. Зарегистрируйте промокод и получайте баллы, которые можно потратить на мобильную связь, конвертировать в рубли и перевести на свой «Яндекс-кошелек» или дебетовую карту. Кроме того, раз в неделю среди участников акции будут разыгрываться ценные призы — от гироскутера до автомобильного пылесоса. Подробнее с условиями акциями можно ознакомиться тут.

Источник: https://meduza.io/feature/2017/11/21/kak-vyrovnyat-steny-doma-ili-proverit-teh-kto-sdelal-eto-za-vas

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.